Forum light-bikes.fr

stefptitmollet a écrit : ↑

ven. mai 21, 2021 1:43 pm

ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dis!

Je taquinais, dans le fond je suis assez d'accord avec toi. Même si ça n'est pas comparable, mes anciennes F-One étaient parfaites sur une sortie rythmée de 2 heures, mais devenaient un enfer sur longue sortie (c'était pas fait pour).

On ne fait pas les 24h du Mans avec une F-one

Maatt' a écrit : ↑

ven. mai 21, 2021 2:49 pm

Stef, tu as comme référence des roues de 25mm de haut Vs 45mm de haut et tu donnes un avis négatif envers des roues de 45mm de haut qui pourraient très bien se comporter comme les roues de 45mm de haut que tu as eues plutôt que comme les roues de 25mm de haut que tu as eues.

Indépendamment du poids, d'autres facteurs jouent sur le ressenti et la performance des roues, non ?

oui pas faux
Après si les roues Extralite 45 ont pour elles le poids et le rendement en toutes occasions,c'est top.J'arrète le hs,Le Baron nous fera je pense son CR

Je roule avec des roues light depuis 10 ans (80 000kms). J'ai commencé par des Mavic R-Sys SLR allégées avec axe et CLR titane. D'excellentes roues alu en montagne. Ensuite des Mavic Cosmic Ultimate allégées aussi sous les 1 100 grs. Profil de 42 mm, passe partout avec facilité, increvable toujours en service depuis 2013...
Après j'ai craqué pour des Lightweight Meilenstein Obermayer à 940 grs profil 47 mm, la meilleure roue au monde d'après Jaja !

Le profil de 38 mm des Extralite se rapproche plus des Cosmic Ultimate et sont orientées montagne comme le cadre AETHOS qui se rapproche de mon ancien Ax-Ligjtness. Rouler sur des vélos finis très légers demande un peu d'expérience en descente mais quel plaisir en montée...

Il y a trois choses qui font qu'on roule vite : les watts, l'aéro du vélo et la position du cycliste...

En lisant les commentaires par ci par là sur les Extralite 338T,je pense qu'elles feront un ensemble très homogène avec le cadre.

J'ai fait le choix des boyaux car j'y suis très habitué et que le tubeless sur jantes carbone c'est pas génial...

Je ne manquerai pas de vous faire des retours sur les premiers essais...

Pourquoi le tubeless sur jantes carbone c'est pas top?
On ne voit quasiment plus que ça

Parce que c'est compliqué à fabriquer à cause de la contrainte sur les gorges de maintien du pneu. Les forces exercées latéralement sur une épaisseur de carbone de quelques millimètres les fragilisent. En cas de sous-gonflage et un trou sur la chaussée ça peut coûter cher... Certains fabricants ne sont plus très chaud sur le tubeless malgré les appels du marketing...

Le Baron Noir a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 9:31 pm

Parce que c'est compliqué à fabriquer à cause de la contrainte sur les gorges de maintien du pneu. Les forces exercées latéralement sur une épaisseur de carbone de quelques millimètres les fragilisent. En cas de sous-gonflage et un trou sur la chaussée ça peut coûter cher... Certains fabricants ne sont plus très chaud sur le tubeless malgré les appels du marketing...

Curieux de connaître les sources de ce qui est écrit

Jamais entendu parlé, que soit dans la comm des fabricants que dans les REX utilisateurs.

Ce serait un sacré retour en arrière pour beaucoup de monde..

smarties a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 9:55 pm

Le Baron Noir a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 9:31 pm

Parce que c'est compliqué à fabriquer à cause de la contrainte sur les gorges de maintien du pneu. Les forces exercées latéralement sur une épaisseur de carbone de quelques millimètres les fragilisent. En cas de sous-gonflage et un trou sur la chaussée ça peut coûter cher... Certains fabricants ne sont plus très chaud sur le tubeless malgré les appels du marketing...

Curieux de connaître les sources de ce qui est écrit

Hormis la dernière phrase, tout le reste, c'est du factuel : mécaniquement, une jante clincher ou tubeless est davantage sollicitée qu'une jante boyau. Il faut donc mettre plus de matière pour que ça tienne. Et effectivement, un choc sur une jante tubeless ou clincher a beaucoup plus de chances d'entraîner un endommagement que sur une jante boyau. Tout ça, c'est simplement parce que le tubeless ou clincher demande un jante avec un profil qui ressemble globalement à un U alors que le boyau a un profil de jante qui est fermé.

teamdindon a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 11:03 pm

smarties a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 9:55 pm

Le Baron Noir a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 9:31 pm

Parce que c'est compliqué à fabriquer à cause de la contrainte sur les gorges de maintien du pneu. Les forces exercées latéralement sur une épaisseur de carbone de quelques millimètres les fragilisent. En cas de sous-gonflage et un trou sur la chaussée ça peut coûter cher... Certains fabricants ne sont plus très chaud sur le tubeless malgré les appels du marketing...

Curieux de connaître les sources de ce qui est écrit

Hormis la dernière phrase, tout le reste, c'est du factuel : mécaniquement, une jante clincher ou tubeless est davantage sollicitée qu'une jante boyau. Il faut donc mettre plus de matière pour que ça tienne. Et effectivement, un choc sur une jante tubeless ou clincher a beaucoup plus de chances d'entraîner un endommagement que sur une jante boyau. Tout ça, c'est simplement parce que le tubeless ou clincher demande un jante avec un profil qui ressemble globalement à un U alors que le boyau a un profil de jante qui est fermé.

Pour autant, est ce que c’est un phénomène (la casse) qui se produit suffisamment souvent pour en devenir un argument en faveur du boyau ? Pas certain

smarties a écrit : ↑

sam. mai 22, 2021 11:51 pm

Pour autant, est ce que c’est un phénomène (la casse) qui se produit suffisamment souvent pour en devenir un argument en faveur du boyau ? Pas certain

Clairement non.

Les fabricants sont quand même suffisamment futés pour mettre suffisamment de matière pour que ça tienne en tubeless ou clincher, au détriment du poids. De fait, pour faire un Spé Aethos le plus léger possible, c'est plus facile en boyaux.

Tubeless Pneus Boyaux un grand débat ou chacun y trouvera son bonheur.

On pourrait en débattre sur 10 pages...
Personnellement sur 80 000 kms une crevaison sur une route pourrie, deux mini perte de pression corrigée avec du Pitstop en 2 minutes. Ceux qui roulent en pneu les comptes par années.
Le tubeless a des avantages certes mais faut pas surgonfler sinon c'est casse de jante (testé en VTT).
Point de vue sécurité, en descente, le boyau est un grand plus car pas de déjantage et le temps de s'arrêter au lieu de prier le bon dieu de pas partir dans le décor... Le grip du boyau dans les virages est assez exceptionnel du fait de sa structure et de la forme de la jante.

Coller des boyaux demande un peu de savoir faire mais quel plaisir une fois qu'on sait le faire. Le séchage du boyau a aussi son importance, on en a toujours 4-5 qui traînent sur des jantes alu à la cave...
Le boyau disparaîtra d'ici une dizaine d'années malgré que beaucoup de pros les privilégient.
L'essentiel c'est que chacun trouve son bonheur...

On avance un peu après une bonne semaine de vacances sur une île avec des plages aux eaux turquoises...



Manque chaîne, guidoline et peut-être d'autres pédales

Eh bé c'est super tout ça ! Bravo !

En tout cas tu es sacrément souple ! Pour moi c'est plus un gap selle-cintre c'est un gouffre, je pense que j'étoufferais en position basse

Salut l'Alsacien...
C'est un peu faussé car la roue arrière est surélevée car le support de roue ne se glisse pas bien sur l'axe. On doit être à -11 cm, je confirmerai avec les mesures au laser quand les réglages précis seront en place. C'est un taille 56 et j'ai une sortie de selle de 77.5 cm...

Quand tu grimpe du bien raide le guidon est plus haut...
Côté souplesse à 60 balais j'ai gardé celle de mes vingt ans...

Sympa, ça va pas être bien lourd tout ça, et la hauteur des cercles en fera aussi un bel outil au train, tu as installé quelle largeur de ballon ?

C'est du boyau de 25 mesuré à 24.8 MM avec 7 bars...

Si ce vélo est utilisé pour grimper au mur, il faudra bien les descendre et le choix des disques me semblent discutables.

bike33 a écrit : ↑

mar. juin 01, 2021 12:30 pm

Si ce vélo est utilisé pour grimper au mur, il faudra bien les descendre et le choix des disques me semblent discutables.

Pertinent tu voulais dire ?

laurent.a a écrit :

bike33 a écrit : ↑

mar. juin 01, 2021 12:30 pm

Si ce vélo est utilisé pour grimper au mur, il faudra bien les descendre et le choix des disques me semblent discutables.

Pertinent tu voulais dire ?

Je pense qu’il parle des modèles de disques (rotors) pas de la solution de freinage...

Contre toute attente, je n'ai jamais rien eu à leur reprocher en efficacité aux Ashima.
Je les ai sur le Skyde en 140 av-ar et sur le gravel en 160-140 et j'ai toujours eu un bon freinage malgré une utilisation en montagne ET en charge (bikepacking).
Le seul point négatif c'est l'usure, des plaquettes et des disques en eux même.
Et sur mon futur fixe il y a de grandes chances que je les monte.

J ai aussi des ashima sur mon gravel, pour éviter de trop bloquer les roues au freinage , et je n ai jamais manqué de puissance avec,
même en descente sur routes avec les pneus gravel qui apporte un sacré facteur de ralentissement

Sur mon route ils sont en 160 et ça freine dangereusement si tu insistes ou si tu es surpris.

Effectivement les plaquettes n'aiment pas le dessin avec ces gros trous.

EDIT: Ce n'est pas des Ashima mais KCNC il me semble sur la photo ci-dessus..

Ces disques iront bien, Richard n'est pas bien épais.

J'en connais qui font Alps-Epic en Ai2, sans avoir à rougir de leurs temps en DH